家庭菜園 初心者おすすめ！【モロヘイヤ】の育て方

夏の食卓に登場する「モロヘイヤ」

暑い日が続いても、モロヘイヤを食べると、
元気になるのはなぜでしょうか。

なるほど、モロヘイヤの花言葉は、
「体力回復」だったんですね。

今回は、夏の食卓にぜひ加えたいモロヘイヤの
育て方について解説えいたします。

庭やベランダで、気軽に栽培してみましょうね。

【モロヘイヤの育て方】

＜モロヘイヤの種＞

　＜野菜名：モロヘイヤ　株式会社　アタリヤ農園＞

注目の栄養野菜
丈夫で簡単に作れて美味、健康野菜

発芽適温	25℃～35℃
発芽日数	4日～7日
収穫日数	70日～80日
生産地	フィリピン
注意事項	実（種）・茎・花は有害

＜野菜名：モロヘイヤ　株式会社　サカタのタネ＞

☆ 手軽に作れるスタミナ夏野菜 ☆

[品種名]：モロヘイア
　　　　　美咲みさきシリーズ®　923083
サカタのタネ

［科・属名］：シナノキ科　ツナソ属
［原産地］　：中近東、アフリカ北部

特徴
エジプトなどで古くから作られている1年草で、
次々に出てくる若い葉を摘んで、利用します。

ねばりがあり、ビタミン・カリウム・カルシウム
などミネラルを豊富に含んだ栄養やさいです。

まき時：あたたかい地域	2～6月
：寒い地域	5～6月
収穫の目安 ＊ 注意：花・実・種子・茎には毒性がありますので食べないでください。	草丈が40～50ｃｍになったら 収穫できます。わき芽の元に、 2～3枚以上残して目先のやわ らかい葉を10～20ｃｍ摘みと ります。
数量	0.8ｍｌ
発芽率	80％以上
採苗本数（間引き前）	およそ：140本
発芽までの日数	3～5日
発芽温度（地温）	25～30℃
生育適温	25～30℃

＜モロヘイヤの種の前処理＞

種をまく3時間前に、種を活力液（HB-101）に浸します。

希釈：千倍～十万倍（1ℓの水に、1～2滴。

　私は、活力剤と言わない理由は、以下のとおりです。

HB-101は、杉、檜、オオバコの抽出液100％であり、
それ以外の原材料が一切使わず、化学処理もしていない
天然の成分だからです。

✩ 森林浴をしているようないい香り ✩

しかし、種を液につけるデメリットは、
種が濡れてしまうため、種をまく際、小さい種の場合は、
種が指にくっつき、まきにくくなることです。

そんなデメリットもありますが、
私は30数年、HB-101を野菜栽培やガーデニングの
あらゆる場面において活用しています。

● 種、根、挿木をうすめた液につけます。

分類	種、根、挿木を浸ける時間
豆類	10秒
葉菜類	3時間
花、果菜類	12時間
米の種もみ	12時間以上
根、挿木	1分～12時間
球根類、種いも	1分～30分

最初は、ネーミングからして、
なんだか化学薬品のように思えましたが、
天然100％でした。

また、分量に対して値段が高く感じられましたが、
とにかく植物がとても元気になることはもとより、
希釈倍率が高いことからも、たいへんお得です。

＜モロヘイヤの種まき＞

種まきは、ポット（3号）に、1～3粒の種をまく方法と、
箱に、ばらまきする方法があります。

＜モロヘイヤの発芽＞

先日まいたモロヘイヤが発芽しました。

私は毎年、箱まきにして、苗がある程度育ったら、
2～4本ずつ、苗箱からすくいとる感覚で、
直接定植しています。

モロヘイヤの発芽には、充分な温度が必要です。

種を早くまいてしまうと、発芽しなかったり、
発芽が不揃いになったりします。

気温が十分に高くなるまで待ってからまくと
安全です。

＜モロヘイヤの鉢上げ＞

天候の影響で、発芽が少なかった場合は、
1本ずつポットに移植して育苗しましょう。

また、苗が多い場合は、1ポットに数本植えても
差し支えありません。

そして、苗がポット内で落ち着いた数日後、
1ポットに対して玉肥（パチンコ玉程度）を2～3粒、
ポットの縁に沿って埋め込んでおくと丈夫な苗に育ちます。

＜モロヘイヤ：定植場所の準備＞

定植前のモロヘイヤ
モロヘイヤは、連作障害が発生しません。
そして、モロヘイヤは、たいへん強健な野菜です。

特に、都会における、限られたスペースでの栽培にも、
最適な野菜と言えるでしょう。

（なお、肥料などの基礎資料は、こちらを御覧ください。）

⑴　土壌

酸性土壌に、やや弱い傾向があります。
定植2週間前に、苦土石灰を1㎡あたり、
2～3振り（約100～150ｇ）施し、耕します。

⑵　輪作

前述したように、連作障害はありません。
したがって、どこに定植しても元気に育ちます。

⑶　肥料

定植前に、畝の中央に深さ20～30ｃｍの溝を掘ります。
そこに、1㎡あたり2～5ｋｇの堆肥と、
軽く2振り（80ｇ）の有機配合肥料を施し、埋め戻します。

あるいは、同量の肥料を前面散布し、
耕す方法でもいいでしょう。

スイカやカボチャのように、つるを長く這わせる野菜は、
前面施肥よりも、ピンポイント施肥がおすすめです。

ピンポイント施肥は、株の周辺や、
後に根が到達するポイントを掘り、
予め、集中して肥料を埋め込んでおく方法です。

全面散布に比べ、肥料が無駄にならず、
施肥後、日数が経過しても肥効が保たれ、
野菜の成長が促進されます。

しかし、未熟の堆肥だったり、
根に直接肥料がかかったりすると
根やけの原因になりますので注意しましょうね。

⑷　畝（うね）づくり

畝幅90ｃｍ、高さ10cm、株間30～40ｃｍ
2条植えの場合は、条間30～40ｃｍ程度とします。

条間に、溝を掘り施肥する場合は、
前項を御覧ください。

＜モロヘイヤの定植＞

モロヘイヤは、日当たりをたいへん好みます。
各株に、十分な光が当たるようにするため、
互い違いに植え穴を掘ります。

次に、植え穴に液体肥料とHB-101を混合した
水溶液（約500～1，000倍）を目いっぱい注ぎ入れます。

そして、苗箱から定植する場合も、
できるだけ根に多くの土をつけたまま、
2～4本ずつ、苗箱から掘り起し、植えていきます。

また、ポット苗の場合は、苗をポットから出す前に
水やりしておくと根鉢が崩れにくくなります。

定植した翌朝の様子です。

葉もしっかり展開し、
モロヘイヤの強健さが感じられます。

＜モロヘイヤ：定植後の管理＞

＜土寄せ＞

モロヘイヤは、根の張りが良好です。

必要に応じて、株元に土寄せします。

梅雨時の雨によって、畝が平らになってきたら、
畝閒に落ちた土を株元に寄せる感覚で土寄せをします。

土寄せによって、水はけ、肥効性が高まります。

モロヘイヤの生長にともない、風の強い地域では、
支柱を立てて倒状を防ぐ必要があります。

また、乾燥を防ぐために、
敷きわらを施すと効果的です。

しかし、わらが入手できなければ、
株元に、堆肥をまいて対応します。
（土にすき込まず、堆肥を広げて地表に被せる感覚で）

＜施肥＞

定植後、3週間目から、半月に1回の割合で、
有機化成肥料など、生育状況をみて与えます。

＜摘芯＞

高さが40ｃｍになったころ、枝先を摘芯します。

摘心すると、側枝が次々に発生してきます。

株の中央から大きく伸びた枝先を摘心します。

モロヘイヤは、枝先の茎をつまんで横に曲げると、
簡単に折れる部分があります。

何度か試すうちに、摘心する枝先の位置が分かってきます。

中央より伸びた大きな葉をつけた枝先を摘心します。

なお、中央の枝先が充分に育っていないと、
茎を折り曲げても簡単には折れません。

そのような株は摘心を遅らせて、枝先の茎や葉が
充分に育ってから行うとよいでしょう。

 

 

＜摘心後＞

伸長した葉先をそのまま放置してしまうと、
側枝の発生が少なく、結果として収穫量が減ってしまいます。

大きく育った枝先を摘心すると。ウネ全体の草丈が
揃い、次々に突出してくる大きな枝先を順次摘心・収穫していきましょう。

上の画像では、日当たりの良い南側（左）、中央、北側（右）の生育の違いが
御覧いただけるように、日当たりを好む野菜の特徴が顕著に現れています。

＜収穫＞

草丈が40～50ｃｍになったら、花が咲くまで、
枝先を摘み取って、つぎつぎに収穫します。

前述したように、枝先はつまんでひねると、
簡単に折れます。

硬い枝や花、果実や種には、強心作用のある
ストロファンチジンが含まれており有害です。

モロヘイヤは、短日性植物で、日が短くなる秋に、
花が咲きます。

この頃になると、葉が小さくなってしまいますので、
収穫を終了します。

＜病虫害＞

病気は、ほとんど発生しませんが。アザミウマや
マメコガネが葉を食害します。

木酢液（原液）を希釈し、散布し対応します。

私が、モロヘイヤを初めて栽培したころは、
葉も全く食害されませんでした。（何年前？）

このモロヘイヤが、一般に栽培されるようになったのは、
1980年代と言われています。

どうやら、日本の「はらぺこアオムシ」たちは、
モロヘイヤの味を知らなかったのでしょう。

＜収穫後の管理＞

枝先の葉を収穫した後、次は側枝が伸長し、
真夏の日光をいっぱいに浴びて、葉を大きく開きます。

こうして、収穫を繰り返していくわけですが、
それぞれの株によって、成長が異なる場合もあり、
中には、元気過ぎて背丈が突出する株があります。

（上の写真では、
右側の手前の株が盛り上がっていますね）

背丈が高くなると、枝先に付く葉が、
だんだん小さくなってきます。

そんな時は、周囲の株の高さに合わせ、
背の高くなった株を切り戻すとよいでしょう。

モロヘイヤは、背丈を抑え気味に栽培すると、
枝先の葉が大きく展開してくれます。

ただし、気温が低くなってからの切り戻しは、
株を衰弱させてしまいますので、
真夏に行うようにしましょう。

枝先の葉を摘みとりました。

収穫できた枝先の数は約350本で、
浅型のカート1箱分です。

収穫後は、突出している枝先を切り戻し、
速効性の肥料を施しておきましょう。

９月になると、枝先を摘みとった後の脇芽の展開が
だんだんと遅くなり、葉も小さくなってきます。

草丈も150ｃｍほどになり、枝先のようすを見ると、
花を咲かせる準備を始めたようです。

９月の気温低下のため、切り戻し剪定を行っても、
8月に収穫できた大きな葉は展開してきません。

これからは、剪定して株を衰弱させてしまうより、
葉だけ摘みとるなどして、少しでも長く収穫していきましょう。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。